Расскажи друзьям об этом:

ДВЕРЬ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ

Входная дверь — неотъемлемый атрибут любой квартиры или дома. По существу, она несет защитную функцию—отделяет квартиру от лестничной площадки, изолирует ее от шума, сквозняков и, наконец, преграждает путь незваным гостям. Именно поэтому прочность и надежность двери считаются основными ее качествами. Но всегда ли они на высоте?
Не секрет, что в большинстве квартир входные двери открываются внутрь, а еще совсем недавно двери изготавливались из фанеры и картона.
Что же можно сделать для улучшения защитных свойств двери? Конечно, выбор материалов и конструкции двери, типов защитных и охранных устройств в значительной мере зависят от ваших финансовых возможностей, однако умелые руки позволяют достичь неплохих результатов и при относительно низких затратах.
Если перед дверями имеется «предбанник» на 2—4 квартиры, есть смысл создать дополнительный барьер защиты — установить дверь на входе в него, когда ее нет, или усилить существующую дверь. Если же квартирная дверь выходит непосредственно на лестничную площадку, то только она защитит вход в квартиру.
Прежде чем засучив рукава приниматься за дело, следует решить два вопроса, ответы на которые в каждом конкретном случае определяют способ укрепления двери…
Чему должна противостоять дверь: выбиванию (выламыванию), взламыванию замка, выстрелам, взрыву или пожару?
Какие меры предпринимаются для защиты квартиры в целом?
Может ведь случиться так, что дверь укреплена, установлены совершенные запоры, а злоумышленники проникают в квартиру через балкон или окно. Поэтому необходимая степень защиты входа в квартиру должна выбираться с учетом других составляющих ее безопасности.
Рассмотрим отдельные элементы, обеспечивающие защиту входа в квартиру: дверь и дверную коробку, систему наблюдения за пространством перед дверью и системы охранной сигнализации.
ДВЕРЬ И ДВЕРНАЯ КОРОБКА
Если дверь открывается вовнутрь, выбить ее намного легче, чем ту, что открывается наружу. Перед тем как приступить к переделке двери, необходимо убедиться, что при распахивании на 90° или несколько больше она не натолкнется ни на какие препятствия. Такой совет вовсе не лишний — в домах некоторых конструкций, например в «Хрущевках», вообще нельзя установить двери, открывающиеся наружу, поскольку они либо сильно заглублены, либо им мешают колонны, стояки, либо при открытой двери нельзя пройти по лестничной клетке.
Если препятствий нет, дверь можно перевесить так, чтобы она открывалась наружу, или поставить вторую дверь, открывающуюся наружу. Последний вариант предпочтителен, особенно когда существующая дверь заглублена относительно стены на 30—50 см. Вторая дверь улучшит звукоизоляцию и уменьшит сквозняки.
Первой мерой по усилению двери может быть установка металлической накладки, закрывающей замок. Размеры накладки выбираются произвольно, однако она должна перекрывать все замочные скважины. Накладку выполняют из стали толщиной 1,5—3 мм и утапливают заподлицо с торцевой поверхностью двери. В торцевой части накладки вырезают отверстия по форме ригелей, если замок встроенный. Накладку крепят болтами без шлицев (мебельными), затягивая гайки изнутри или, на худой конец, шурупами на клею.
Эффективным способом укрепления двери, особенно картонной или фанерной, является обивка ее металлическим листом, размеры которого превышают размеры двери на 6—10 см. Для этой цели подойдет сталь толщиной 1—2 мм, но можно использовать и алюминиевые сплавы марки АМЦ (гибкие) побольше толщиной или в крайнем случае кровельное железо.
Перед обивкой поверхность двери выравнивают так, чтобы неровности не превышали 1 мм. Для выравнивания филенчатых дверей можно использовать деревянные вкладыши, которые крепят гвоздями, шурупами или сажают на столярный или казеиновый клей.
Чтобы обить дверь, ее нужно снять. Делают это так: дверь открывают до упора и проверяют, не мешает ли дверная коробка ее смещению вверх, используя брусочек дерева сечением примерно 4×4 см и топор как
рычаг (лезвие топора вставляют в щель между полом и нижним торцом двери и нажимают на топорище ногой), дверь приподнимают, а если она не поддается, ее покачивают вправо-влево. Снятую дверь кладут на две табуретки — работать будет удобно.
Лист металла накладывают на дверь и выравнивают так, чтобы со всех сторон лист выступал на 3—4 см (обычно толщина двери составляет 4 см), но не больше, чем на толщину двери. Размечают линии гибки и отверстия под замочную скважину, петли, ригели и т. п. Вырезают уголки и необходимые отверстия, после чего отгибают бортики листа и проверяют правильность расположения отверстий. Теперь лист можно прикрепить гвоздями длиной не менее 70—80 мм или шурупами. Важно, чтобы на двери не было острых, выступающих краев, если нужно, кромки простукивают молотком или обтачивают напильником. Дополнительно можно прибить лист гвоздями вдоль линий, показанных на рисунке пунктиром, с шагом примерно 100 мм.
Дверь готова, и ее можно ставить на место, однако прежде, возможно, придется кое-где подтесать дверную коробку стамеской, чтобы дверь свободно открывалась, закрывалась и плотно прилегала. После обивки дверь становится тяжелее на несколько килограммов, поэтому перед ее установкой наденьте на штыри петель колечки из медной проволоки диаметром 2 мм и смажьте петли густой смазкой (солидолом).
Таким же способом можно обить дверь и изнутри. Только тогда она станет еще тяжелее и необходимо будет поставить по меньшей мере одну дополнительную дверную петлю.
Обитую дверь можно отделать снаружи и изнутри дерматином, искусственной кожей или пенопленом, предварительно наклеив на металл 5—10-миллиметровый слой поролона или простеганного утеплителя. Если лист металла не толстый, покрытие прибивают гвоздями с декоративными головками, например обойными. Вот и все, осталось установить только табличку с номером и дверную ручку.
Несколько слов о дверной ручке. Поскольку дверь теперь открывается наружу, то без ручки не обойтись, но крепить ее следует так, чтобы она выдерживала лишь двойное-тройное усилие, необходимое для распахивания двери с открытыми замками. Тогда при попытке взломать запертую дверь ручка просто оторвется. Если ручка является частью замка и крепится штифтом, рекомендуется ослабить штифт: уменьшить его длину и сделать края полукруглыми так, чтобы при значительном усилии ручка срывалась с оси. Если же ручка обычная, то для ее крепления можно использовать винты, входящие в резьбовые гнезда, снабженные пружинными фиксаторами с определенным усилием вырывания.
Теперь, когда дверь укреплена, переходим к дверной коробке. Они изготавливаются обычно из довольно толстых и достаточно прочных брусьев так, что нужно только хорошенько закрепить их в дверном проеме. Для этого подходят стержни диаметром 10 мм и длиной 100—150 мм желательно с головками, можно использовать и длинные болты. Вполне достаточно установить по два стержня с левой и правой сторон. В боковой стойке коробки и прилегающей стене сверлят отверстия глубиной чуть больше длины стержня и диаметром чуть меньше диаметра стержня. Чтобы утопить головку, делают раззенковку и забивают стержни молотком заподлицо с поверхностью коробки. Если стержни входят в отверстия свободно, их устанавливают на цементном растворе.
Чтобы зафиксировать закрытую дверь в дверной коробке, применяются торцевые штифты и кольца. Места установки штифтов И колец выбирают так, чтобы они не приходились на стыки конструктивных элементов двери и коробки. Под штифты диаметром
10 мм сверлят в стойке коробки со стороны петель отверстия меньшего диаметра (на 1 мм), вставляют в них временно короткие стержни подходящего диаметра и намечают на торце двери места расположения отверстий для фиксирующих колец. Внутренний диаметр колец должен на 6—8 мм превышать диаметр штифта. Толщина стенки кольца обычно равна 2—3 мм, а высота — 15—20 мм. Диаметр отверстий под кольца должен быть примерно на миллиметр меньше нужного диаметра колец. После подгонки кольца забивают молотком заподлицо с поверхностью торца двери. При открывании и закрывании двери штифты не должны касаться колец.
Более простой, но менее надежный способ укрепления двери — установка жесткой металлической сетки на внутренней стороне с фиксирующими металлическими полосами по краям Для этой цели пригодна сетка с ячейками от 60×60 до 150×150 мм из проволоки или стержней диаметром 3—8 мм. Такая сетка изготавливается сваркой. Фиксирующие полосы выполняют из стали толщиной 3—5 мм, шириной 20—40 мм и крепят на двери и между собой крупными шурупами. Укрепленную дверь можно обить или оклеить изнутри мягким материалом.
Можно ограничиться установкой только фиксирующих полос, но тогда их нужно располагать в виде решетки с шагом 150—200 мм.
И, наконец, дверь цельнометаллическая. Изготовить ее самому достаточно сложно: требуются довольно много металла (лист толщиной 1,5—2 мм, профили), сварочное оборудование, токарный, сверлильный и отрезной станки. Но если это все под рукой, то дверь, конечно, можно сделать самостоятельно и не хуже, чем в специализированных организациях.
Не касаясь деталей процесса изготовления цельнометаллической двери, которые определяются имеющимися материалами и оборудованием, остановимся лишь на основных моментах. Обычно такую дверь изготавливают вместе с дверной коробкой по размеру дверного проема и фиксируют ее стержнями
толщиной 10—15 мм, забиваемыми в отверстия на глубину 100—150 мм. Дверь навешивают на 2—3 достаточно мощные петли с шариком в качестве опорного элемента.
Изготовление двери начинают с каркаса из прямоугольного замкнутого профиля сечением примерно 30×20 мм. Варят его так же, как и фиксирующие полосы, оставляя пространство для замков. Затем к наружной поверхности каркаса приваривают листовой металл. Полость двери заполняют звукоизолирующим,, желательно негорючим материалом, например стекловатой, после чего лист с вырезом под замок приваривают к внутренней
поверхности и изготавливают замковую накладку, которую крепят на винтах. Затем монтируют замки и запоры, вспомогательные детали, варят коробку и приваривают петли.
ДВЕРНОЙ ГЛАЗОК
Теперь, когда дверь открывается наружу, ее нельзя выбить или снять с петель, и прежде чем ее открыть, хорошо бы посмотреть на того, кто за ней стоит. Сделать это позволит дверной глазок, например, ГДШ-100, который выпускает наша промышленность. Установить глазок предельно просто: в двери толщиной до 48 мм выполняется отверстие диаметром 28 мм, в него вставляется глазок, который затягивается внутренней гайкой. Глазки имеют зону обзора от 90° до 160°, правда, последние довольно дороги.
Фабричный глазок, безусловно, вещь хорошая, но есть у него и существенные недостатки. Во-первых, через него видно не только того, кто стоит за дверью, но и того, кто находится в квартире. Во-вторых, это довольно хрупкое сооружение из стекла и металла, и его легко повредить.
И, наконец, отверстие под глазок снижает механическую прочность двери.
Рассмотрим конструкции глазков, в которых эти недостатки в той или иной мере устранены. Например, можно самому сделать глазок, через который видно, что в него смотрят, но кто смотрит, понять невозможно.
Для изготовления такого глазка понадобятся двояковыпуклая линза из стекла с фокусным расстоянием 30—40 мм и матовое стекло. Фокусное расстояние определить очень легко. Возьмите линзу двумя пальцами, расположите в 2—3 м от лампы и, взяв в другую руку лист белой бумаги, поднесите его к линзе с противоположной от лампы стороны. То расстояние от линзы до листа, на котором спроецированное изображение лампы будет резким, и есть фокусное. Матовое стекло толщиной 1—3 мм не такая уж большая редкость, но можно изготовить его и своими руками, обработав обычное стекло шкуркой или шлифовальным порошком.
Подобрав линзу и матовое стекло, установите их на дощечке, закрепив пластилином, определите конструктивные размеры D, L, Н, В и приступайте к изготовлению деталей. Корпус и гайку выполняют из металла, вставку и кольцо — из металла или пластмассы. Окончательно расстояние между линзой и стеклом выверяется в собранном виде. Необходимо добиться,
чтобы на матовом стекле формировалось достаточно резкое изображение предметов, находящихся от линзы на расстоянии 0,5—1,5 м. При желании глазок можно снабдить внутренней крышкой или заслонкой.
Глазок другой, более сложной, конструкции защищает наблюдателя даже от выстрела. Схема такого глазка приведена ниже. Одной из главных частей конструкции является стекловолоконный световод. Он с высокой четкостью передает изображение от одного своего торца к другому. Хороший световод длиной около 1 м и диаметром 6—8 мм стоит около 100 долларов, самостоятельно сделать его невозможно. Световод дает наблюдателю возможность отойти от места расположения глазка в сторону или внутрь квартиры.
Линза, расположенная в двери, формирует изображение, которое передается к другому концу световода, где его видит через линзу наблюдатель. Изображение прямое, неперевернутое, хорошо различимое. При этом снаружи видно только то, что глазок затемнен, но кто смотрит и где находится наблюдатель, определить нельзя.
Хорошую возможность наблюдения дает перископическая система, подобная тем, что используется в танках, но, во-первых, она достаточно сложна и
дорога, а во-вторых, ее установка существенно снижает механическую прочность двери. Однако воплотить идею перископической системы можно и в более простой конструкции (см. схему).
Система состоит из зеркала и двух защитных стекол, устанавливаемых в сквозном отверстии стены рядом с дверью таким образом, чтобы из квартиры можно было видеть подошедшего человека. Размеры зеркала — приблизительно 150×50 мм, размеры защитных стекол, круглых или прямоугольных,— 200×100 мм. Их лучше выполнить из прозрачного небьющегося акрилового пластика толщиной не менее 10 мм и прочно заделать в стене так, чтобы их нельзя было снять снаружи.
Внутри квартиры на защитном стекле устанавливают шторку или заслонку которую открывают только во время наблюдения.
Наиболее удобной, конечно, является телевизионная система наблюдения, в том числе и в темноте, и в инфракрасном диапазоне. Изображение в ней передает телевизионная камера, а воспроизводится оно на телевизоре в квартире. Камеры бывают очень маленькие (100x60x20 мм), и смонтировать их можно довольно далеко от двери, что увеличивает зону обзора (показана штрихпунктирными линиями). Однако такие системы сложны, да и стоят дорого — 300—1000 долларов. Изготовить их под силу лишь опытному радиолюбителю.
ЗАМКИ И ЗАПОРЫ
Замков и запоров для дверей существует великое множество: от щеколды в обойме с пазом и ключом в виде крючка, детали которой были обнаружены при раскопках, до электронно-оптических систем, открываемых прикосновением пальца по узнанному компьютером его отпечатку, Но это крайности, а между ними тысячи конструкций замков, в основном так называемого сувальдного типа, которые стоят у нас в дверях и висят на калитках и сараях. Они широко известны, и останавливаться на них не будем. Отметим лишь, что чем менее распространены замки какой-либо конструкции, тем труднее их
открыть злоумышленнику, исключая, конечно, очень простые.
Итак, выбор замка целиком определяется вкусом покупателя и его финансовыми возможностями. Поговорим же теперь о запорах для закрывания и фиксации двери изнутри.
Одна из разновидностей запоров-фиксаторов положения двери, наподобие дверной цепочки, показана на рисунке. На ручку двери накидывается кольцо, которое через стержень подвижно связано со скобой (дверь открывается внутрь). Диаметр стержня 16—18 мм, и его нельзя перекусить, как, например, цепочку из проволоки диаметром 2—3 мм. Если
стержень сделать составным из двух частей с резьбовым соединением между ними, то его длину можно изменять и тем самым регулировать ширину щели при открывании двери.
Запор другого типа тоже относится к фиксаторам положения двери. Он состоит из стержня диаметром 10—12 мм с отогнутыми под прямым углом концами разной длины и трех уголков. В двух уголках выполнено по одному отверстию, диаметр которых на 0,5—1 мм больше диаметра стержня, а в третьем два отверстия — одно А круглое, другое — В продолговатое. Когда короткий конец стержня вставлен в отверстие/4, дверь снаружи вообще открыть нельзя, а когда в отверстие В, дверь можно только приотк-
рыть. Снаружи никакой цепочки не видно, и непонятно, что не дает двери открыться. При установке фиксатора длину L отверстия В выбирают по месту.

СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Система, сигнализирующая о пересечении границы охраняемой зоны, так называемого барьерного типа может быть устроена в соответствии со схемами, показанными на рисунках.
Одна из них срабатывает при прерывании светового пучка объектом (положение Б). Функционирует эта система так: свет от источника с линзой и фильтром, пропускающим невидимую инфракрасную часть излучения, проходит через охраняемую зону и попадает через фильтр и линзу на фотоприемник, например, фотодиод типа ФД-3, ФД-7К, который через усилитель связан с индикатором — лампочкой или звонком. При прерывании светового потока индикатор подает сигнал.
Другая система, также срабатывающая при попадании объекта в охраняемую зону (положение ?), работает иначе. Свет от источника, например, свето-диода типа АД-106 с линзой и фильтром, пропускающим невидимую инфракрасную часть излучения, отражается от объекта и попадает через фильтр и оптическую систему на фотоприемник — фотодиод типа ФД-3, ФД-7К и т. п., сигнал которого через усилитель поступает на индикатор.
Максимальная протяженность охраняемой зоны для систем такого типа составляет соответственно 100и Юм.
Существует особый класс устройств, сигнализирующих о проникновении объекта наблюдения в охраняемую зону и его перемещении в ней. Например, системы с излучателем сверхвысокочастотного диапазона (длина волны порядка нескольких сантиметров). При проникновении объекта в охраняемую зону и его движении отраженное излучение смещается по частоте вследствие эффекта Доплера, что и регистрирует индикатор, выдавая сигнал тревоги. Такие сигнализаторы выпускаются как у нас, так и за рубежом, их стоимость 30—40 долларов. Один сигнализатор защищает пространство объемом 1000 м3.
Известны также пассивные системы, работающие в оптическом инфракрасном диапазоне, которые регистрируют проникновение и перемещение объекта в охраняемой зоне. Сигнализатор этого типа содержит приемник инфракрасного излучения и многолинзовую оптическую систему, а также электронный блок. Стоят эти сигнализаторы, например МОПС, «PARADOX», также 30—40 долларов.
Все эти системы работают скрытно. Приобрести их с инструкцией по установке и эксплуатации можно в фирме «АСКИ».
Существуют и иные системы индикации проникновения через дверь или окно, обычно они включают датчик, например, пьезоэлектрический, который улавливает вибрацию и выдает сигнал тревоги.
К средствам индикации можно отнести и акустические переговорные системы, состоящие из микрофона, динамика, электронных блоков усиления и коммутации. Такие системы позволяют задать вопрос человеку, находящемуся за дверью, и получить ответ, не подходя к двери. Есть системы и с одним каналом усиления, в которых вход и выход усилителя переключаются кнопкой Ш. Кнопка нажата — в квартире слышно, что говорит человек за дверью, отпущена — человек за дверью слышит, что говорят из квартиры.
Более сложным средством этого типа является так называемый домофон, представляющий собой разветвленную по всем квартирам подъезда систему связи. У входа в подъезд устанавливается коммутатор, который при нажатии кнопки с номером квартиры устанавливает с ней связь так, что после переговоров из квартиры может быть подан электрический сигнал на разблокирование замка. Изготовление таких систем на подъезд — дело непростое, но для квартиры или блока квартир это можно сделать самим. В качестве переговорных устройств подойдут телефоны, связанные через кнопочный коммутатор с микрофоном и динамиком у наружной двери.
И, наконец, о самых простых средствах сигнализации — контактных датчиках. Обычно это реле или микропереключатели, установленные так, что при открывании двери или окна их контакты замыкаются или размыкаются, выдавая сигнал тревоги.
Одно общее замечание относительно источников питания систем сигнализациии охраны. Они, конечно, должны быть автономными, в противном случае умышленное или неумышленное отключение электропитания квартиры сведет эффективность этих систем на нет.


Расскажи друзьям об этом: