Расскажи друзьям об этом:

КАК ЗА КАМЕНОЙ СТЕНОЙ ДВЕРНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Стальная дверь стремительно ворвалась в наш обиход. Наверное, нет хозяина, который если и не поставил такую дверь, то, во всяком случа.е, не подумывал о ее приобретении. К сожалению, сегодняшние цены не всем позволяют сделать эту покупку без ущерба для семейного бюджета. Между тем стальную дверь несложно сделать самому. Конечно, для ее установки потребуется помощник, но изготовить дверь вполне по силам одному человеку.
Прежде чем приступать к работе над дверью, определите истинный размер дверного проема и материал, из которого изготовлены его стены. Для чего это нужно? В основном все дома, которые мы видим сейчас, были построены в то время, когда было важно наличие двери, а не то, как и на чем она держалась. Поэтому дверной проем, обычно с помощью штукатурки, подгонялся к косяку, а не наоборот. Косяк (коробка) стальной двери, как и дверь, сделан из железа и имеет приличную массу. Плюс масса самой двери — ни одна штукатурка этого не выдержит. Потому-то зазор между косяком и стенами проема должен быть минимальным. По той же причине определяют и материал, из которого изготовлены стены: обычно стены, которые не несут нагрузку, делают из гипсолита, а он тоже не выдержит веса стальной двери.
ПРАВИЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ —
ЗАЛОГ УСПЕХА
Но перейдем к делу. Возьмите стамеску и молоток и со стороны лестничной клетки вырежьте кусок вертикального наличника. В любом месте. Затем убедитесь, что перед вами настоящая стена — бетон, кирпич или гипсолит,— а не слой штукатурки, который порой достигает 4—5 см. Или, что часто встречается в «хрущевских» пятиэтажках, 40—50-сантиметровый участок стены, просто сделанный из фанеры.
После этого такую же операцию проделайте с противоположной стеной проема и, главное, на том же уровне (для удобства при снятии размеров). Потом сверху и снизу. Если обе стены из бетона или кирпича — вам крупно повезло: при установке коробки четырех штырей (по два в каждую стену) вполне достаточно для ее надежного крепления. Если одна стена гипсолитовая — придется косяк крепить в пол, потолок и другую стену. Над и под дверью всегда проходят железобетонные балки, поэтому крепление получится надежное.
Снимите размеры между «найденными» стенами и исходя из этого решите, какой лучше делать косяк.
ДВЕРЬ НАЧИНАЕТСЯ С КОСЯКА
При стандартных размерах проема — около 2000 мм высотой и 800—900 мм шириной — делают простой косяк. Если вертикальные размеры проема больше 2000 мм, то к простому косяку сверху приваривают дополнительную раму. Если же от стандартов отступает горизонтальный размер, то дополнительную раму приваривают сбоку или с обеих сторон. Возможна компоновка вышеперечисленных вариантов.
Попытаемся изготовить простую дверь. Для начала сделайте косяк, или, как его еще называют, коробку. Сразу оговоримся, что дверь будет открываться вовнутрь. Дверные петли при этом приваривают со стороны квартиры, и они становятся недосягаемы для «темных элементов». Каждая сторона коробки представляет собой два уголка, сложенные и сваренные между собой через каждые 100—150 мм.
Вертикальные и горизонтальные стороны косяка приварите друг к другу. При таком соединении в каждой стороне (стойке) с торца остаются отверстия, которые будут необходимы при отделке коробки. Сторона косяка, где полки уголков выступают внутрь рамы,— наружная, а эти полки являются ограничителями двери.
В ОСНОВНОМ ОБ ОСНОВАНИИ В отличие от коробки дверь варят «в один» уголок, в полученную раму вкладывают стальной лист толщиной 1—2 мм и приваривают его к раме. Стальное основание двери готово. Теперь необходимо соединить его с коробкой с помощью петель.
ПЕТЛИ
Петли изготовьте из прутка диаметром 20 мм. Обратите внимание на то, что внутри каждой петли находится стальной шарик от подшипника. Он снижает трение и делает работу петли практически бесшумной.
Перед тем как приварить петли, вложите дверь в косяк так, чтоб наружная сторона двери (там, где
приварен стальной лист) лежала на ограничительных уголках коробки. Добейтесь того, чтобы между коробкой и дверью с каждой стороны было одинаковое расстояние. Если зазоры получились большие (7—8 мм) — не огорчайтесь: их скроют дверные уплотнители. Чтобы при приваривании петель не возникло недоразумений, отметьте мелом верх и низ косяка и двери.
Положите петли на зазор между дверью и косяком с той стороны, в которую будет открываться дверь, и укрепите их следующим образом: часть петли со штырем приварите к косяку штырем вверх. Ответную часть петли приварите к двери. Вторую петлю очень важно
расположить идентично первой, иначе все попытки навесить дверь окончатся полной неудачей. Для придания вашему изделию товарного вида зачистите все сварные швы и покрасьте его.
УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Следующая операция — установка замка. Заметим, что число укрепляемых на дверь замков ограничено лишь размерами двери. Оптимальный вариант — 2—3 замка. Но независимо от числа замков технология их установки одинакова. Единственное требование, предъявляемое замку,— чтобы он не был накладным.
Для установки замка прорежьте в уголке с торца двери отверстие. Размеры его таковы, что корпус замка без зазора входит в прорезь. Вставьте замок туда, где ему место, и разметьте все отверстия, которые необходимы для его установки: под торцевое крепление, ключ, ручки и винты, крепящие накладки. После разметки отверстий не забудьте их просверлить.
Внутри двери по всему периметру привинчивают доски с вырезом под замок в одной из них. Длина досок соответствует длине и ширине двери, ширина 100—150 мм, толщина на 10 мм меньше размера полок уголков. Привинтить доски к металлу несложно обыкновенными шурупами с потайной головкой и размером 4 мм. Для этого в местах расположения досок просверлите несколько отверстий и вверните через них в доски шурупы. В результате каждая доска окажется надежно притянутой к двери.
Обратите особое внимание на то, что отверстия под защелки и щеколды в косяке делают только после установки косяка и навешивания двери!
ОБИВКА
Следующий этап — подготовка двери к обивке. Для этого дверь снаружи по периметру обшивают фанерными планками сечением 50×10 мм заподлицо с краями, а между планками поперек двери, к последней через равные промежутки привинчивают 4—5 досок (поперечин) сечением 100×40 мм. Планки приворачивайте к внутренним доскам через отверстия, просверленные в уголках; поперечины укрепите так же, как и внутренние доски. Затем зашейте сзади дверь листом фанеры толщиной 10 мм. Задняя стенка вырезается из листа фанеры по внутреннему периметру двери, кладется на доски и к ним же приворачивается шурупами.
Если кто-то захочет установить в двери глазок, то отверстие под него следует сверлить как раз сейчас.
Для обивки двери потребуются: два куска дерматина или искусственной кожи (на каждую сторону двери); два куска поролона размером с дверь каждый, толщиной 40—50 мм, и побольше обойных гвоздей. Обойное полотно разметьте по периметру двери и дайте припуск 35—40 мм с каждой стороны. Посередине одного из длинных краев полотна сделайте подгиб 10—15 мм. В этом месте прибейте материал к фанере с таким расчетом, чтобы край его оказался вровень с наружной стороной полки уголка. Начав с середины, обивку проводят по всей длине
стороны, не доходя до углов 50—70 мм. После этого переходят к противоположной стороне, предварительно положив под материал поролон. Размеры куска поролона меньше размеров двери на 20—30 мм с каждой стороны. Когда прибьете обивку с другого края двери, переходите к оставшимся сторонам. Торчащим по углам двери лоскутам неприбитой материи придайте прямоугольную форму. Прибивать начинайте от вершины угла.
Снаружи дверь обивается аналогично, только полотно поролона разрежьте на куски такого размера, чтобы они помещались между поперечинами. Обивка смотрится лучше, если ее в нескольких местах прибить к двери — спереди к поперечинам, которые вообще-то для этого и делались, а сзади просто к фанере. После того как обобьете дверь, поставьте на место глазок, замки и переходите к «уничтожению» зазоров.
ЧТОБЫ НЕ ДУЛО
Так как дверь открывается вовнутрь, то уплотнения в виде валиков набиваются на косяк снаружи. Для этого в отверстия, оставленные в каждой стойке косяка при сварке, вставьте брусья подходящего сечения (лучше, чтобы брусья входили с небольшим усилием). Затем к наружной стороне коробки привинтите фанерные рейки сечением 10×45 мм, то есть ширина рейки равна ширине полки уголка.
Для изготовления валика потребуются четыре ленты из обойного материала шириной 200 мм (общая длина их больше периметра двери на 200 мм) и четыре поролоновые полосы сечением 40—50×40—50 мм, общей длиной равные длине периметра косяка. На лен-
те сделайте подгиб 100 мм и по всей длине прибейте ее к соответствующей стойке. Гвозди при этом используйте обыкновенные, длиной не более 10 мм.
Ленту располагайте относительно стойки так, чтобы с каждого конца оставался припуск 50 мм. Поролоновую полосу заверните в ленту, на которой сделайте подгиб и прибейте, как показано на рисунке. Здесь ленту прибивайте уже обойными гвоздями, но их лучше обрезать до 10 мм. В углах валики стыкуются между собой.
УСТАНОВКА ДВЕРИ
Наступает самый ответственный момент — установка двери. Работы много, а сделать ее необходимо за день: спать без двери очень неуютно. Поэтому установку лучше начать с утра пораньше. Начинается она с того, что старую дверь вместе с косяком убирают. Дверной проем чистят: удаляют старую паклю и штукатурку, стороны проема обязательно протирают мокрой тряпкой. Так как вы уже решили, к каким стенам прикрепите косяк, то после прикидки «на глазок» в нужных сторонах косяка сверлите необходимое для крепления число сквозных отверстий диаметром 10 мм. После этого установите коробку в проем заподлицо с наружной частью стены. С помощью деревянных клиньев зафиксируйте коробку в проеме. Воспользовавшись отвесом, придайте косяку строго вертикальное положение. Через крепежные отверстия коробки наметьте будущие отверстия в стене. Уберите косяк и по меткам высверливайте сами отверстия. Их диаметр 20 мм, глубина не меньше 100 мм. После того как отверстия готовы, вставьте в них деревянные пробки. Длина пробок должна соответствовать глубине отверстий, куда пробки вставляются плотно, но без усилий.
Для крепления косяка потребуются стальные, заточенные с одного края штыри диаметром 10 мм и длиной не менее 150 мм. Материал для их изготовления — любая низкоуглеродистая сталь. После того как пробки вставлены и штыри наготове, расположите косяк в проеме так, чтобы его крепежные отверстия совпадали с ответными отверстиями в стене,
и забейте в них штыри. Если при забивании штыри идут с большим усилием — хорошо. Сооружение будет держаться крепче, а у штырей на заднем конце образуется шляпка. Заколачивайте штыри до тех пор, пока косяк только-только не перестанет на них болтаться. Пришло время навесить дверь и проверить, не задевает ли она при открывании и закрывании за косяк. Если да, то, забивая еще глубже те или иные штыри, устраните этот дефект.
Чтобы вырезать в косяке отверстия под защелку, сделайте следующее: намажьте зубной пастой самый край защелки и отожмите ее, нажав на дверную ручку. Плотно закройте дверь и, придерживая ее, отпустите и вновь нажмите на ручку. Откройте дверь. На косяке вы увидите зубную пасту. Она и послужит ориентиром при вырезании отверстия под защелку. Так же следует поступить и со щеколдой.
При прорезании отверстий будьте внимательны— здесь требуется особая точность. Ведь если сделаете отверстие большего размера, дверь станет греметь. После того как все отверстия прорезаны, дверь нормально открывается и закрывается, остается взять цементный раствор и замазать все щели между косяком и стеной.
В дверях такого типа в качестве запора возможно после некоторой доработки использовать гаражный замок, который вдобавок запирает дверь сверху и снизу.


Расскажи друзьям об этом: