Так уж у нас заведено, что получают посылку от аиста, как правило, в конверте. Конверт, пожалуй, — самый специфический вид одежды для новорожденных. Конечно же, его можно купить в магазине, хотя не так уж это и дешево, а сшить совсем не сложно. Вот его чертеж (рис. 16).
Ну как, вам все понятно? Со всем своим тридцатилетним опытом шитья, я смотрела на этот чертеж, как в афишу коза. И только, повертев в руках готовую вещь, поняла, как это шьется. Сейчас расскажу.
Это самая древняя модель конверта. Вариант парадно-прогулочный. В этом конверте, обрамленном кружевами, дитя смотрится действительно как подарок. К положительным его качествам относится то, что ребенка очень легко паковать, не кантуя, что на первых порах, когда боишься к нему притронуться, немаловажно. Он на самом деле заворачивается, как конверт.
Наш конверт выполняется двуслойным и предполагает вставку матрасика.
Для него потребуется 130 см атласной ткани (розовой или голубой, а если боитесь ошибиться с цветом, возьмите нежно-сиреневую ткань), столько же фланели, кусочек ватина 130×70 см, кружево (лучше из хлочатобумажных ниток или шитье, в просторечии «прошва», если вы не хотите проблем при глажении) 4 м, 120 см атласной ленты в тон кружеву, 130 см белой хлопчатобумажной ткани и 60 см обычной тесьмы.
Сначала сошьем матрасик. Его размер 130×70 см, верх закруглен. На чертеже это детали Г, Д и Ж вместе. Выкраиваем по чертежу слой ватина и слой хлопчатобумажной ткани. Складываем
два слоя вместе и простегиваем, как коврик. При стежке ватин и ткань дадут небольшую усадку, но нас это устраивает, потому что матрасик должен свободно входить в чехол. После простежки выкраиваем второй слой хлопчатобумажной ткани по размерам первого пос- , ле простежки. Выкро- I енную деталь кладем изнаночной стороной вниз, на нее накладываем деталь с ватином и прострачиваем по краю, оставляя промежуток для выворачивания 25 — 30 см. Выворачиваем матрасик и вручную зашиваем оставленное отверстие. Готово.
Теперь обработаем детали А и Б. Вы как хотите: понаряднее или поудобнее? Дело в том, что понаряднее — это на завязках и с кружевом. А поудобнее, все-таки на «молнии». Впрочем, какие проблемы? Я могу описать оба способа.
Конверт с кружевом
Итак, выкраиваем детали А и Б из атласа и фланели. Атласная деталь должна быть на 1 см длиннее, чем фланелевая. Детали расположены симметрично друг к другу. Верхний внешний уголок лучше закруглить. На кружеве через 5 см закладываем мелкие складочки глубиной 5 мм. Накладываем кружево лицевой стороной на лицевую сторону атласной детали, выравниваем срезы и прикалываем или приметываем, не доходя до низа детали на 1,5 см. Боковой срез кружева отгибаем на 45 градусов и прикалываем к срезу атласной детали. Атласную ленточку разрезаем на 4 части и прикалываем между атласом и кружевом, также совмещая срезы, первую на расстоянии 8 см от нижнего края, а вторую ленточку на 20 см выше по краю на обеих деталях симметрично. Края ленточки, как и кружево, обращены внутрь. Прокладываем по кружеву на расстоянии 7,5 мм от края. Шов осторожно проутюживаем.
Низ атласной детали отгибаем на 1,5 см, так чтобы он охватывал кружево. Нижний край фланелевой детали пристрачиваем к отогнутому краю атласной детали. Шов проутюживаем. Отгибаем фланелевую деталь лицевой строной на лицевую сторону атласной детали. Внутри между атласным и фланелевым слоями находятся кружево и тесьма. Прокладываем строчку по линии пристрачивания кружева. Делаем надсечки на припусках, выворачиваем деталь и проглаживаем ее.
Теперь выкраиваем большую деталь из атласа. Она будет такого же размера, как наш матрасик до простежки, только на 10 см длиннее. По линии К11 — К10 —К1 прикалываем кружево, не забывая закладывать складочки. По линиям К11—СиК12 — Д поверх кружева приметываем детали А и Б. В точках С и Д прикалываем две простые тесемки по 15 см длиной. Пристрачиваем кружево и тесемки, отступив 7,5 см от края. Шов проутюживаем.
Из атласа выкраиваем деталь С1 — К10 — Д1. Из фланели выкраиваем квадрат со стороной 35 см. Желательно, чтобы одна сторона пришлась по кромке, тогда этот срез не надо будет обрабатывать. Пристрачиваем, сложив лицом к лицу, нижний срез выкроенной атласной детали к стороне квадрата, противоположной кромке.
Из фланели выкраиваем прямоугольник 55×35 см. Обычно детали выкраиваются по долевой, но только не в этом случае. Здесь, наоборот, по кромке выкраивается короткая сторона. Стороной, противоположной кромке, эта фланелевая деталь пристрачивается к нижней стороне большой атласной детали (лицом к лицу), шов отглаживаем. По линии, на 10 см выше этого шва, отгибаем часть детали наверх. В уголках сгиба прикалываем завязки из простой тесьмы длиной 15 см, обращая их внутрь. Отогнутую часть приметываем к детали по боковым срезам.
Малую деталь из атласа с продолжением из фланели накладываем на большую деталь (с пристроченным кружевом и приметанными деталями А и Б и завязками) лицевой стороной на лицо. При этом детали кладутся внахлест и образуется карманчик. Прострачиваем по линии пристрачивания кружева. Теперь нужно обработать припуски оверлоком или зигзагом. Если ничего этого нет, проложим по припуску закрепляющую строчку. По припуску делаем надсечки. Выворачиваем изделие через карман и отглаживаем его. Через карман вставляем матрасик. Пожалуйте паковаться!
У этой приятной вещицы есть один существенный недостаток: как только чадо наберется силенок, оно начнет стремительно распаковываться. Чтобы делать это ему было труднее, вместо завязок можно использовать молнию.
Есть вещи, меняющие очень многое в укладе быта. Именно к таким вещам относится «молния». Первая застежка «молния» была изобретена в 1891 году Уиткомом Л. Джедсоном как замена пуговиц на туфлях. Но только в 30-х годах XX века они стали широко внедряться в жизнь. Согласитесь, это-таки прогресс. Вместо пуговичек, завязочек, петелечек, крючочков —прочная, скорая «молния»!
Нам потребуется разъемная подходящего цвета молния длиной 50 см. На сей раз желательно, чтобы ее тесьма была из чистого полиэстера, так как он не дает усадки.
Конверт с молнией
Если мы решили делать конверт на «молнии», то детали А и Б, которые будут соединяться «молнией», выкраиваем без закруглений. Все шитье именно с «молнии» и начинаем. Край длинной стороны атласной детали отворачиваем на 1 см. «Молнию» разъединяем. Подкпадываем половинку «молнии» под соответствующий отогнутый край детали с изнаночной стороны так, чтобы края зубцов совпадали со сгибом ткани. Прикалываем, приклеиваем или приметываем тесьму «молнии» к отогнутому припуску.
Используя специальную лапку для пристрачивания ее, притачиваем «молнию», отступив 5 мм от сгиба. С изнаночной стороны к тесьме «молнии» притачиваем фланелевую деталь. Теперь сшиваем короткие стороны атласной и фланелевой деталей лицевыми сторонами, следя за тем, чтобы углы были симметричны относительно «молнии». Все остальное делаем так же, как в случае с тесемками. Кстати, тесемки из простой тесьмы остаются. Правда, теперь, с «молнией», наш конверт смотрится чуть более строго, можно вместо кружева использовать атласную ленту. Это может быть вариант для мальчиков.
Конверт из одеяла
Вот гениальное народное изобретение. Мы его изобразили на рис. 17. Оно шьется не то что просто, а очень просто. Любое: стеганое, шерстяное или байковое одеяло сворачиваем в виде конверта. Три стороны сшиваем по двум боковым швам. Разрезаем конверт по боковой стороне, а лучше по двум сторонам и вставляем «молнию». Если одеяло толстое, используем для обработки косые бейки. Это полоски ткани, выкраиваемые в данном случае по
косой шириной 5 см, для того чтобы закрыть срез на одеяле.
Для этого косую бейку притачиваем лицом к лицевой стороне одеяла вдоль среза.
Теперь можно подумать об отделке. Это могут быть ленты или тесьма, например, по ободку капюшона.
Внутрь конверта можно сделать чехольчик. Его лучше выкроить из хлопчатобумажной ткани. Это будет прямоугольник, ширина которого равна ширине конверта, а длина равна удвоенной длине конверта. По боковым краям сделать припуск под застежку 6 см, подвернуть его два раза по 3 см, потом сделать петельки, а к одеялу пришить пуговички. Тогда чехольчик можно будет
снять и постирать. Можно подумать о том, как усовершенствовать капюшон, чтобы он лучше прилегал к головке. Например, от самого верхнего угла отрезать равнобедренный треугольник высотой 26 см, а затем сложить пополам образовавшийся срез и сшить, тогда края будут заворачиваться вперед. Отрезанный уголок пришиваем к нижнему углу. Конверт хорош тем, что не вызывает опасений в том, что дитя раскроется и замерзнет.
Но вот руки… Связанные руки, кандалы, оковы — символ неволи. Дитя это чувствует подсознательно. «Свободу мне!» — кричит оно мысленно и тратит колоссальные усилия на то, чтобы руки свои высвободить. Бороться с этим бессмысленно, проще дать рукам волю, сделав конверт с рукавами.
У нас добавляется два вида деталей — капюшон и рукава. Рукава могут быть обычные и реглан. А материалом может послужить ваша «списанная» одежда. В одном старом советском журнале рекомендовали сделать конверт из старых джинсов.
А что, ткань натуральная, дышит, практически не продувается, прекрасно смотрится. Вполне подойдет для межсезонья. Кстати, ответ на вопрос, пригодится какая-то вещь или нет, прочно связан с тем, когда малыш родился, в каком месяце. Это пока что утепленные варианты.
Помимо основной ткани потребуется подкладочная, лучше в мелкий рисунок. Хороша будет пестрая, клетчатая, полосатая ткань. Если грядет зимний сезон, то потребуется еще и утеплитель, в данном случае лучше все-таки ватин. Ватин, кстати, можно извлечь из старого пальто, если вы сможете восстановить его первозданную чистоту (рис. 18 и 18а).
Спальный мешок с рукавами
Вам потребуется 1,2 м основной ткани при ширине 140 см. Подкладочной ткани потребуется 2 м при ширине 90 см. Именно такой ширины выпускаются наши ситчики. Столько же потребуется и ватина. Еще потребуется застежка «молния» длиной 55 см. Если хотите, по краю капюшона можно сделать опушку. Это утеплит и украсит наше изделие. Для этого потребуется полосочка натурального или искусственного меха длиной 45 см и шириной 15 — 20 см.
Прежде чем начинать раскрой изделия, нужно построить выкройки. Конверт —это изделие, не требующее подгонки по фигуре. Поэтому размеры принимаем как данность.
Берем большой лист бумаги, лучше миллиметровой, большую линейку, треугольник и карандаш. По левому краю проводим длинную прямую линию и начинаем откладывать последовательно все размеры, сперва на этой линии, потом на перпендикулярах к ней. Все вспомогательные линии должны быть строго перпендикулярны или параллельны. Для построения кривых линий, как правило, указываются дополнительные размеры. Если все размеры отложены точно, то должна получиться такая же конфигурация, как и на маленьком чертеже. Бумажную выкройку вырезаем (рис. 19).
Пошив любого изделия начинаем с раскроя. Причем рекомендуется выкраивать все детали сразу. Это позволит наиболее рационально расположить детали на ткани, чтобы на все хватило. У самодеятельных механиков и радиотехников случается проблема лишних деталей, а у начинающих портних, напротив, нехватки материала. Сначала выкраиваем самые крупные детали. Самая крупная деталь — спинка. Ее следует выкроить целой. Для этого отгибаем по долевой край ткани шириной 25,5 см. Располагаем выкройку спинки вдоль сгиба широкой стороной вниз. Обводим контур выкройки мелком, карандашом или кусочком мыла. Вырезаем деталь с припусками 1,5 см со всех
сторон. По середине переда у нас предусмотрена застежка на «молнию». Поэтому в середине переда припуск под застежку дадим пошире — 2,5 — 3 см. Еще оговорим припуск на подгибку низа рукава — 4 см. В остальном все детали выкраиваются одинаково. Их следует располагать по долевой, т. е. вдоль кромки.
Кроме всех приведенных деталей, нам потребуется подкрой-ная бейка для обработки края капюшона. Это будет полоска шириной 3 см по ободку. Раскладывается она на ткани так же, как и детали капюшона. Накладываем наружный край выкройки капюшона на ткань, обводим наружный контур и смежные с ним стороны. Затем проводим равноудаленную от края ободка кривую шириной 3 см в сторону середины капюшона. Обтачка, как и капюшон, может быть стачной, состоящей из трех частей, а можно совместить срезы обтачки и выкроить ее одной деталью. В шитье мы имеем право выбирать методы обработки, но при этом обязаны знать всю технологию.
Сшиваем по среднему шву переднюю и локтевую половинки рукавов. Затем раскладываем заготовку спинки лицевой стороной вниз и к ней с обеих сторон пристрачиваем локтевые части рукава. К рукавам пристрачиваем заготовки полочек в плечевых швах. Получилась как бы юбочка. Теперь складываем заготовку по средним швам рукавов. Она напоминает рубашку, только спинка оказалась длиннее. Перед будет застегиваться на «молнию».
Именно сейчас удобно ее вставить. Находим на полочках линию середины переда. Отгибаем припуски на изнаночную сторону, «молнию» подкладываем под сгиб так, чтобы зубцы совпадали со сгибом. Прикалываем тесьму «молнии». Надев специальную лапку, притачиваем «молиию» швом на расстоянии 5 мм от сгиба. Аналогично притачиваем вторую половинку «молнии». Следить за тем, чтобы края полочки были симметричны относительно «молнии». Теперь подворачиваем нижнюю часть спинки и скалываем ее срез с нижним срезом переда лицом к лицу. Прострачиваем. Выравниваем низ изделия. Теперь можем стачать боковые швы и нижние швы рукавов, сложенные лицевой стороной внутрь. Начиная с низа рукава строчим по краю среза и, не прерывая строчки, переходим на боковые срезы.
Подкладку выкраиваем вместе с ватином, припуски делаем чуть больше (3 см), с учетом того, что простежка даст усадку. Накладываем детали из ватина на изнаночную сторону деталей из подкладки. Слегка простегиваем. Детали довольно малы, поэтому достаточно проложить 2 — 3 линии поперек детали, например, по диагонали расстояние между линиями простежки 3 — 4 см. Сшиваем двуслойные простеганные детали в той же последовательности, что и детали верха, складывая их лицевой стороной подкладочной ткани внутрь.
Капюшон состоит из трех частей: средней и двух боковых. Выкраиваем детали капюшона из основной, подкладочной ткани и ватина, при этом по переднему срезу на деталях из подкладки и ватина припуски делать не надо. Сшиваем детали из основной ткани: к средней части пришиваем боковые. Три части под-кройной бейки сшиваем по поперечным срезам. Отглаживаем капюшон и бейку, складываем их лицом к лицу, вдоль линии среза прокладываем строчку. Этот шов нужно вывернуть, отгладить и отстрочить в край. По науке это называется вытачать.
На изнаночную сторону деталей из подкладочной ткани накладываем детали из ватина, прокладываем по 2 — 3 строчки для простежки. Так же, как и другие детали, соединяем двойные простеганные детали из подкладочной ткани и ватина между собой. Должно получиться два капюшона: из основной и подкладочной ткани. Отворачиваем на изнаночную сторону обтачку (подкройную бейку) и сострачиваем ее лицом к лицу со срезом детали из подкладки с ватином. Теперь выворачиваем капюшон. Из двух у нас получился один.
Теперь соединяем по срезу горловины подкладку капюшона с подкладкой нашего мешка, а наружный слой мешка с наружным слоем капюшона. Далее выворачиваем наружный мешок с рукавами налицо, а мешок из подкладки с рукавами наизнанку, вкладываем подкладку в наружный мешок. Рукава на наружном мешке подворачиваем на 2 см два раза и настрачиваем на рукава подкладки. В образовавшуюся при этом кулиску вставляем маленькую резиночку, слегка подпоров нижний шов рукава, а после зашиваем подпоротую дырочку вручную.
Подкладка осталась не пришитой к «молнии». Мы слегка подворачиваем край подкладки, приметываем его к тесьме «молнии» и пришиваем потайным швом вручную. Этот очень распространенный
прием используется для качественной обработки края изделия. При этом приметанный край мы отгибаем вдоль линии сгиба. Этот шов выполняется справа налево, в левой руке держат подогнутый край. Иголка с ниткой проходит большей частью внутри подогнутого края, а «выныривая» из него, прихватывает несколько нитей из нижнего слоя. Длина стежков до 6 мм. Цель этого шва в состоит том, чтобы на лицевой стороне он не был заметен вовсе и при этом край изделия был подшит. В данном конкретном случае мы имеем хороший полигон для тренировок, поскольку слои изрядно толсты.
Нам осталось только пришить полосочку меха по ободку капюшона. Прикладываем мех лицевой стороной вниз к краю ободка так, чтобы основная часть полоски была с наружной стороны, а нахлест составил 1 см. Теперь пришиваем мех к капюшону частыми наклонными стежками, параллельными друг другу. Это тоже очень удобный и быстрый прием ручного шитья. Полоску меха отворачиваем на капюшон, подгибаем нижний край полоски на 1 см и прикалываем или приметываем к капюшону, а потом пришиваем потайным швом. Еще надо не забыть подвернуть узкий край полоски. Между мехом и капюшоном можно вставить тесемку, чтобы она плотно охватывала голову.
Для тесемки выкраиваем полоску по долевой длиной 45 см и шириной 3 см. Складываем полоску вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Сгиб отглаживаем. Затем срезы подгибаем еще раз к середине. Отстрачиваем на расстоянии 2 мм вдоль подогнутого края, предварительно подвернув низ полоски.
Вот, собственно, и все. Не очень-то просто для начинающих, но вещь удобная. К тому же впоследствии, когда мешок уже будет не нужен, можно будет обрезать низ и, подвернув его и укоротив или заменив «молнию», использовать как курточку.
И, «на закуску», два очень простых спальных мешка. Наступает такой период, когда с 8 — 10 месяцев ребенок превращается в «Ваньку-встаньку». Научившись вставать, среди ночи он вскакивает в кроватке. Родители с опытом утверждают, что угомонить его помогает мешок-сумка.
Спальный мешок — сумка
Самый простой спальный мешок —это сумка со вставленной в нее резинкой в верхней части. На рис. 20 изображена сумка с резинками и бретелями.
По форме это простой мешок. Выкраиваем прямоугольник 140×55 см. Складываем его посередине. Получаем прямоугольник 70×55 см. По боковым сторонам прокладываем соединительные швы. Верхний срез подворачиваем два раза по 3 см и прострачиваем.
В образовавшуюся кулиску вдеваем резинку, подпоров боковой шов. После зашиваем его вручную. Некоторые находчивые мамы с успехом пользуются такими сумками. Сумку можно утеплить фланелью, синтепоном или ватином. Длину резинки регулируют, сумку можно надеть поверх плеч или под руками (под мышками).
Ребенок в сумке. Не кощунственно ли это? Даже не очень ловко это советовать, но я слышала от многих мам: «Мой ребенок вырос в сумке». Значит, это удобно и приемлемо. Для большего удобства пришиваем бретели, которые тоже можно сделать на резинке. Для бретелей берем полоски ткани 50×10 см. Полоски сворачиваем вдоль посередине лицевой стороной внутрь, прострачиваем по краю, выворачиваем, проглаживаем. Вдоль каждого края на расстоянии 1,5 см прокладываем строчку, в среднюю часть вставляем широкую резинку. Бретели пристрачиваем к мешку на расстоянии 11 см от середины по линии предыдущей строчки. Если хотите сделать сумку удобнее, можно вставить «молнию». В этом случае следует сначала вставить «молнию», а потом уже вдеть резинку в кулиску и закрепить ее концы строчкой.
Спальный мешок без рукавов
В нашей следующей модели, напоминающей сарафан, бретели цельнокроенные и вставлена «молния». Верх можно сделать хлопчатобумажным, а для мягкости добавить слой фланели, пусть это будет летний вариант (рис. 21). Для лучшего облегания по линии ниже проймы вставляем резинку. Порядок шитья будет следующим. По чертежу строим выкройку на бумаге. Выкраиваем все детали из основной ткани. Это может быть сатин, цветная бязь или любая другая, желательно, натуральная ткань. Спинку выкраиваем со сгибом, т. е. цельную. Перед выкраиваем из двух деталей, делая посередине припуск под «молнию».
Если вы решили сделать вариант полегче и второй слой выкраиваете из фланели, то достаточно будет двух слоев. Если же хотите сделать вещь потеплее, то вторым слоем возьмите ватин, но тогда потребуется третий слой — подкладка, например, из ситца. При трехслойном варианте подкладку простегиваем вместе с ватином, и весь порядок работы, как для спального мешка с рукавами.При двухслойном варианте фланель простегиваем вместе с основной тканью и далее шьем как один слой. Боковые швы и шов по низу изделия сшиваем, обрабатываем оверлоком или «зигзагом». Через уголок прокладываем строчку под углом 45 градусов. Срезы горловвины и пройму обрабатываем тесьмой или окантовкой, как в случае с нагрудником.
