Сильные морозы привели к деформации стен пристройки, в которой оборудована ванная комната. Последствия были катастрофическими — внутренняя отделка стен потрескалась и потеряла водонепроницаемость. Пользоваться душем стало невозможно. Ремонт требовался срочный.
Перед началом всякого, а тем более столь солидного ремонта желательно составить подробный план работ и подсчитать необходимое количество стройматериалов. Это поможет избежать грубых ошибок в процессе работ и позволит оптимально использовать выделенные на эти цели средства и время.
Начинают работу с демонтажа сантехнического оборудования (не забудьте предварительно перекрыть подачу воды). Делать все надо аккуратно, чтобы не повредить отводы от стояков водопровода и канализации, да и саму сантехнику, даже если она будет заменена на новую, ломать не стоит — пригодится еще.
Чтобы открыть доступ к «внутренностям» каркасных стен, старую керамическую плитку вместе с гипсокартонной основой в нашем случае пришлось полностью удалять (впрочем, плитка в некоторых местах отвалилась, в других — шаталась и не могла служить надежной основой для новой облицовки). Открыв таким образом каркасы стен, и убрав из них теплоизоляцию, проверили состояние деталей каркасов. При обнаружении сильно подгнивших стоек или имеющих другие значительные дефекты целиком меняли их на новые. Небольшие поврежденные участки вырубали с помощью молотка и стамески или выпиливали и вставляли на их место на клее и гвоздях новые бруски.
Чтобы стены впредь не промерзали, толщину слоя теплоизоляции в процессе ремонта пришлось удвоить. Для этого на старые каркасы набили еще несколько горизонтальных рядов обрешетки из брусков, ширина которых равна толщине матов теплоизоляции. Плоскостность получившегося каркаса тщательно проверили с помощью длинного уровня. Все выступающие части необходимо состругивать так, чтобы максимальное отклонение от плоскостности не превышало 3 мм. До начала обшивки каркасов влагостойкими гипсоволокнистыми листами (ГВЛ) проложили и все коммуникации, которые по плану должны быть скрытыми. Завершили подготовку стен под обшивку заполнением ячеек каркаса матами теплоизоляции. После чего приступили к раскрою гипсоволокнистых листов на детали необходимых размеров и формы.
Предварительно, чтобы знать места установки шурупов, положение стоек каркаса отметили на полу и потолке. Стыки между листами обшивки тщательно зашпатлевали, а затем поверхности всех стен покрыли влагостойкой грунтовкой, повышающей адгезию к ГВЛ плиточного клея.
Следующий этап ремонта — облицовка стен и пола керамической плиткой. Как и при обшивке стен гипсокартоном, здесь также необходимо заранее по подготовленной схеме укладки выкроить детали необходимых размеров и формы (при укладке плитки в ряде случаев это лучше делать не загодя, а «по месту»).
Облицовка керамической плиткой стен, обшитых ГВЛ, не вызвала затруднений благодаря практически идеально ровной и гладкой основе. Главное было здесь — заранее продумать схему укладки, подготовить нужные элементы и периодически контролировать ход работ с помощью уровня и отвеса. Завершающая операция отделки — заполнение (затирка) швов облицовки. При выборе состава для затирки швов в ванной комнате особое внимание следует обратить на его водостойкость и, конечно, цвет.
Обновление помещения ванной комнаты этим было завершено. Примерно через сутки приступили к монтажу сантехнических приборов и оборудования.
Резать плитку можно различными инструментами. В практике домашних мастеров наиболее распространены обычные стеклорезы и стекло- плитко-резы с ломающими клещами. При резке плитки инструмент ведут вдоль ка-кой-нибудь жесткой направляющей по линии разметки в направлении на себя, без рывков, слегка нажимая им на глазуроваРГную поверхность плитки. Затем просто ломают плитку клещами, а если таковых нет, кладут на край стола, чтобы надрез совпадал с ребром стола и, нажав на свешивающуюся ее часть, ломают плитку.
Отверстия небольшого диаметра в керамической плитке сверлят специальными сверлами или обычными твердосплавными, а для получения отверстий большого диаметра используют кругорезы и корончатые пилы. Фигурные вырезы можно сделать специальной проволочной пилой, которую вставляют в рамку лобзика или ножовки по металлу.
Раскроить ГВЛ легко ножовкой (лучше специальной) или острым ножом. В последнем случае на линию разметки кладут ровную рейку или металлический профиль, крепко прижимают его к заготовке и равномерным движением ножа вдоль этой направляющей надрезают лист. Затем его переворачивают, переносят линию разметки на тыльную сторону и прорезают лист насквозь. Крепят готовые детали обшивки шурупами-саморезами.
